Щиток - это цельнометаллический или пластиковый короб, в котором устанавливается электроборудование для всей квартир(ы). Раньше такие щитки ставили по сути только в коридоре. Теперь такие ставят и в квартире, а многие ставят в квартире дополнительный, второй щиток к коридорному. Смысл такой установки щитка в квартире состоит из двух причин: во-первых, в защите всей его начинки мошенничества и воровства и, во-вторых, в личной безопасности (отключили электричество, начали ремонтировать, а тут Ваш сосед решил кнопки пощелкать). Кабель - провода к Вашему квартирному щитку выбирается в магазине исходя из электрического тока входного автомата + реальный возможный запас на будущее.
Можно так же использовать комбинированную электрическую схему: в коридоре и в квартире. Например, у Вас в коридорном общий уровень (смотри далее) и группа на освещение. Щиток может иметь место для электросчетчика, а может и не иметь. Желательно использовать динреечные щитки. Они бывают разные, на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для компактной установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте электрический щиток с запасом мест под автоматы. Если Вы переделываете в старых подъездных щитах, то лучше поставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать электрические щитки с шинами для нуля и заземления, но в продаже также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте все так, чтобы Вам было в удобнее, проще и дешевле.
Начинка современного электрического щитка содержит два уровня. Первый уровень - общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на главный входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный электрический ток потребления для вашей квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень - это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на одну квартиру выбирается Вами исходя из топологии квартиры, приборов и их расположения. Это будет рассмотрено ниже. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант "УЗО на каждую группу", то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта - только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного электрического кабеля земли, то для всей квартиры заземление берется с лестничного щитка "под болт". Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру - это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.)
Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры - в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.
Основная страница сайта сантехника своими руками. Обустроить в своем доме теплый пол своими руками без дополнительных усилий. Современные котлы газовые для дачи и дома, квартиры и котеджа. Статья о том как сделать ремонт своими руками и не ошибиться, подробные инструкции. Всетаки основным сердцем всех видов отопления были котлы работающие на том или ином виде топлива. Некоторые умельцы, если кого-то интерисует, теплый пол устройство можно посмотреть. Нужно всегда тчательно выбирать радиаторы для отопления. Хотите пройти тесты на iq. Для хорошей работы отопления установите терморегулятор на радиатор. На нашем сайте есть форум мастеров сантехники и возможность поделиться своим опытом. Узнать что-то новое из практики других людей. Разместить забавную историю из жизни, связанную с сантехникой. В разделе Полезные статьи можно узнать много интересного!
